23 ideas originales de bordados, la "nueva" moda reinventada

La diseñadora lanza la primera colección totalmente convertible para el mercado nupcialMaria Barraza revoluciona este año el mundo del diseño nupcial con una nueva colección para 2020.La diseñadora ya nos maravilló con su colección Faith en 2019, y ahora vuelve con un vestido totalmente convertible. Estamos abriendo nuevos caminos.

La colección está diseñada para satisfacer las necesidades de las novias que desean sentirse cómodas en todo momento. Existe el mismo vestido básico pero con una gran cola desmontable para la ceremonia, un vestido minimalista, un vestido corto y pantalones que permiten diferentes looks para el día soleado. El cuerpo se transforma en un juego de siluetas, capas y texturas rebosantes de plumas y flecos.
Confeccionados con tejidos exquisitos como el chantilly, el plumeti, la gasa, el guipur, el encaje de algodón y el encaje vintage, los vestidos son de una belleza atemporal, aprovechando al máximo las tendencias.
La tradición Maria Barraza de mangas y espaldas intrincadas también es fundamental en esta colección, dando lugar a sofisticados vestidos. Lencería, estética clásica, vanguardista, boho y glamour recorren la colección, ampliando la imaginación de los estilos y permitiendo a cada mujer ser la novia que desea para cada aspecto del día de su boda. Maria Barraza juega con vestidos abreviados, pantalones inesperados, chalecos intercambiables, capas que desaparecen, mangas acortadas y faldas que se transforman para resaltar la individualidad de la novia. Presenta una oda a la comodidad respetando la individualidad de cada mujer que apuesta por los vestidos de moda. El estilo y la sofisticación están revolucionando la moda nupcial, ofreciendo infinitas posibilidades con un mismo vestido. Ya ha encontrado su tándem perfecto.
Ahora nos toca a nosotros hacer un equipo de día perfecto con tu vestido".

La Semana de la Moda de París Primavera/Verano 2023 es la primera edición de la Semana de la Moda de París 2023, que tendrá lugar del 21 al 26 de junio de 2022. La temporada Primavera/Verano 2023 mostrará a los diseñadores parisinos desde sutiles inspiraciones hasta estilos vanguardistas. Presentó una fascinante yuxtaposición de las distintas marcas. Los motivos de juguetes infantiles compartieron la pasarela con la ropa de trabajo de construcción, mientras que a las modelos con coloridos vestidos de punto de la cabeza a los pies les siguieron vestidos de estilo utilitario.

Algunos diseñadores sobrepasaron los límites de la presentación física, incluyendo actuaciones acrobáticas para Homme Plissé de Issey Miyake y una recreación de la casa y el jardín de la infancia del diseñador para Dior Men. Rick Owens volvió a su escenario habitual en el Palais de Tokyo, con tres globos gigantes encendidos y elevados en el aire, alrededor de los cuales caminaron las modelos antes de caer dramáticamente en la fuente del edificio que adornaba la pasarela.El desfile de KidSuper contó con el diseñador Colm Dillane como anfitrión de una subasta en directo de los cuadros que sirvieron de inspiración para la colección.

Hace tiempo que la idea de una semana de la moda separada para los hombres se consideró anticuada, a medida que se ha ido aceptando la fluidez de género. También se vio a muchos hombres con blusas cortas y ropa tradicional femenina.

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La Semana de la Moda de París (en francés: Semaine de la mode de Paris) es una serie de presentaciones de diseñadores que se celebran bianualmente en París, Francia, cada primavera/verano y otoño/invierno. La Semana de la Moda de París es una de las cuatro semanas de la moda más importantes del mundo, junto con la Semana de la Moda de Londres, la Semana de la Moda de Milán y la Semana de la Moda de Nueva York. El programa empieza en Nueva York, sigue en Londres y Milán y termina en París.

Hasta 100 marcas se presentan en la Semana de la Moda de París, que, al igual que la Prêt-à-Porter Week, se celebra en marzo. Además de los desfiles prêt-à-porter, hay desfiles masculinos y de alta costura, que se celebran cada seis meses en las temporadas de primavera/verano y otoño/invierno. La semana francesa es similar y diferente tanto para la alta costura como para el prêt-à-porter. Varias casas de moda internacionales han elegido París para sus desfiles prêt-à-porter porque la ciudad es mundialmente famosa.

En París, las grandes marcas de moda celebran seis colecciones al año: alta costura, prêt-à-porter, moda masculina, primavera/verano y otoño/invierno. Así pues, hay varias "semanas" al año, reservadas principalmente a la alta costura (enero y julio), la moda masculina (enero y junio) y el prêt-à-porter (marzo y septiembre).

21 de junio.

Lukhanyo Mdingi.
La colección de Lukhanyo Mdingi se titula "Burkina" y muestra cómo el arte, la artesanía y las habilidades de los artesanos africanos pueden desempeñar un papel fundamental en la elevación de la moda de los mejores diseñadores contemporáneos. Muestra cómo el arte, la artesanía y las habilidades de los artesanos africanos pueden desempeñar un papel central en la mejora de la moda contemporánea de los mejores diseñadores. La colección Burkina es un homenaje a la comunidad textil CABES de Burkina Faso, con la que trabajó durante la pandemia y produjo un documental sobre la comunidad de tejedores y tintoreros que producen gran parte de la colección. Con el apoyo de la Iniciativa de Moda Ética y CABES, la película exploró cómo las sensibilidades de estas prácticas pueden comunicarse con el diseño contemporáneo de una manera híbrida.

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La ropa de Burkina Faso es sofisticada, ligera, suave y delicadamente estilizada, con encantadoras variaciones de trajes pantalón, finos tejidos hechos a mano, vestidos, faldas plisadas y ropa deportiva, todo ello cantando en un coro visual de perfecta armonía. Queremos llamar la atención sobre la importancia del impacto social entretejido en la visión del mundo de cada una de las marcas sudafricanas con sus siluetas distintivas y el uso de tejidos que han sido cosechados y procesados. La marca sudafricana de joyería PICHULIK está hecha a mano. Esta elegante colección es una odisea que amplía las esculturales superficies de latón y cuerda características de PICHULIK con LM' para crear objetos totémicos.

Bluemarble.
La colección Bluemarble se inspira en el desierto californiano y en el sueño de conocer a Hendrix. La colección examina la cultura pop estadounidense a través de un filtro francés. Es una nueva actitud parisina ante la vida, en la que la ligereza y el capricho coexisten y la fantasía entra en la vida real. Se trata de inspiración, técnica, estampado, color y, sobre todo, individualidad. Se trata de llegar a un lenguaje visual vívido a partir de diferentes influencias y perspectivas y lograr un espacio de pensamiento de espíritu libre pero con fundamento. Para ello, esta temporada nos centramos en diferentes vestuarios: Ropa de trabajo, ropa deportiva y sastrería.

BLUEMARBLE, de tintes psicodélicos, es un guiño al legendario Monterey Music Festival de 1967 y se inspira en la experiencia de la contracultura para los jóvenes de hoy. Por otra parte, la colección muestra el savoir-faire (maestría) parisino con detalles más sofisticados que nunca. Pantalones cargo con pinzas en la parte delantera, blusas con escotes abiertos en la parte delantera, camisas con cordones en la cintura y chaquetas reversibles que se repiten temporada tras temporada son algunas de las prendas que ilustran la continua evolución del diseño BLUEMARBLE Hay. Los cortes de bota embellecidos y los vaqueros holgados son ahora una marca registrada de la marca.

Georges Wendel.
Inspirándose en el mundo de la noche parisina, Georges Wendel presentó esta vez su colección en el laberíntico salón del legendario restaurante Lapérouse de la orilla izquierda, conocido por sus rincones íntimos y su historia liberal. La colección se desviaba un poco de los diseños glamurosos de la marca, centrándose en estilos sastre que se encontrarían en el armario de tu abuelo para los hombres y conjuntos dulces y sexys para las mujeres. Los diseños masculinos son principalmente sastre, pero con un toque de detalle. Trajes relajados de raya diplomática y tejidos lisos en azul pizarra y amarillo diente de león cobraron vida. Además, estos artículos se realzaron con una mezcla de tejidos de algodón Supima y lana. Las variaciones incluían camisas abotonadas con dobladillos de navaja y camisas de seda con cordones. Otras prendas incluían vaqueros informales y parkas de rayas, pantalones grises a juego y corbatas cortas.

Este motivo también se encuentra en un par de pantalones de jogging de punto grueso. Los dobladillos en zigzag de los vaqueros y las camisas de algodón a rayas aportan un toque nuevo, al igual que las corbatas cuadradas con logotipos de GW bordados. El traje es "para el tipo guay que lo lleva a las bodas" y está confeccionado con un ligero tejido de lana y una silueta holgada. Tenía bolsillos en la parte delantera del pantalón y un chaleco de imitación bajo la chaqueta. Por otra parte, Kaczmarek presentó los primeros pantalones chinos de la marca, centrados en la "ropa de viernes". Se caracterizaban por sus costuras laterales festoneadas. La chaqueta bolero y la minifalda plisada de lana rosa pálido o el picardías Liberty con estampado floral, encaje de curry y logotipo. Los zapatos gruesos han demostrado ser una de las categorías más vendidas de la marca.

Egonlab.
La colección de Egonlab. titulada "WONDERLAND - THE EGONLAB PLAYGROUND" era kitsch y diversa, y nos transportaba a un parque infantil de diversión. La colección de temporada, de género neutro, tiende un puente entre generaciones con el romanticismo de Egonlab. y se inspira en los elementos masculinos y femeninos del pintor expresionista vienés de principios del siglo XX Egon Schiele. La colección difumina el espectro de género y combina diferentes elementos para contar una historia sobre capas, texturas, moda lúdica y autoexpresión.

Añade una gabardina abierta con cinturón, botas de charol hasta el muslo y un blazer ancho. Un chaleco de punto de intarsia floral brillante con vaqueros holgados de cintura alta demostró cómo EGONlab. combina lo duro y lo suave en la moda, y esto marcó el tono de gran parte de la colección SS23. EGONlab. lució unos shorts de cintura alta combinados con un blazer de cuero de doble botonadura y una camiseta blanca sin mangas. Una cremallera metálica muy presente en la parte delantera del short crea el contraste entre romanticismo y rebeldía por el que es conocida la marca.

TAAKK.
La colección TAAKK reimagina las posibilidades del diseño de ropa masculina con un enfoque interdisciplinar. La colección comenzó con el deseo de Morikawa de crear algo bello y fuerte. Reflejos en el agua, flores en la ventana del estudio. La belleza de nuestro mundo inmediato. La colección se centra en las texturas de las fibras compuestas y en la elegancia del entorno inmediato expresada gráficamente.Los vaqueros básicos de TAAKK se crean con hilos de diseño jacquard y diseños personalizados que acentúan el veteado y el desteñido del tejido vaquero con un acabado añadido.TAAKK combina pesadez y ligereza con chaquetas entalladas que pasan del lino al fino tejido de algodón. Lo mismo ocurre con la gabardina, una fuerte declaración de moda que combina tierra y aire. Utilizando polietileno como materia prima para el hilo de trama en su forma no calentada, TAAKK ha desarrollado una nueva gama de tejidos con memoria y una nueva paleta de diseños a juego.

Festival de Arte y Artesanía
Étude llevó a su público y a sus modelos a una vía férrea en desuso de un barrio obrero de París para presentar una serie de prendas inspiradas en la industrialización: La colección, llamada Péripherie, se inspiraba en ideas sobre el pasado y el futuro de la ciudad revisando estilos típicos de ropa de trabajo y sublimándolos con cortes sofisticados, añadiendo una "cierta elegancia" a básicos urbanos como sudaderas y sudaderas con capucha. La gama incluye chaquetas militares sin mangas y pantalones de corte clásico, monos de lana italiana con bolsillos laterales cargo y elegantes trajes de algodón blanco yeso, caqui y rojo madera. La etiqueta "Études", de inspiración retro, tenía forma de diamante y estaba ingeniosamente construida. Études da una nueva perspectiva a un cordón favorito coloreando vaqueros deshilachados en un amarillo brillante.

22 jun.

Bianca Sanders.
Bianca Saunders explora el mundo interior y la belleza exterior con una colección que mezcla siluetas tradicionales con avanzadas firmas técnicas. Como marca de moda masculina dirigida por mujeres, Saunders es conocida por explorar la intersección entre masculinidad y feminidad. Saunders sigue desarrollando el ADN de la marca diseñando nuevas colecciones a partir de la dualidad de los mundos exterior e interior, así como reelaborando elementos de diseño ya conocidos. La colección se centraba en prendas de vestir exteriores a medida y hacía un amplio uso de estampados de texturas visualmente impactantes, casi ilusorios. Con looks monocromáticos, la marca buscaba transmitir una sensación de relajación, en contraposición a la ropa atrevida. También había varios collages hechos a mano con recetas impresas que hacían referencia a la cocina jamaicana.

La colección se centra en las prendas exteriores a medida, con piezas familiares como la chaqueta Lexxus y la bomber de dobladillo convexo. Ambos lucen los hombros drapeados característicos del Sr. Sander y están confeccionados en pana trampantojo verde menta. Los detalles delicados están repartidos por toda la colección, incluidos los abrigos largos en gabardina aglomerada y los recortes traseros en jacquard sedoso. La colección es casual-chic, con mangas largas reversibles y jerseys de punto con aberturas. En toda la colección se vieron piezas hechas a mano, que se abrazaban al cuerpo de quien las llevaba. Lo más destacado de la colección de este año fueron los pantalones Steiffron de lana reciclada, una exquisita combinación de decoración y funcionalidad. Los cortes oversize y holgados conformaron una colección que elevó lo cotidiano a la alfombra roja con cómodos jerseys de cuello alto y pantalones holgados de satén.

Isabel Marant.
Inspirada en la cultura tecno, el grunge y la psicodelia, esta colección consta de una paleta de colores de azules, lilas, morados, verdes, rosas, naranjas y marrones, que expresan una actitud relajada y libre perfecta para el verano. Desde estampados de lentejuelas hasta sudaderas de postal y cazadoras bomber de felpa, este vestuario está confeccionado como un recuerdo o un concierto de verano. Los estampados ikat y de camuflaje se mezclaban con básicos desteñidos como pantalones cortos cargo y vaqueros, mientras que se ofrecían mullidas prendas de punto rosa, sudaderas bordadas y chaquetas acolchadas. Las siluetas presentadas eran grandes y voluminosas.

Solid Homme.
Inspirada en la Bauhaus, la colección Solid Homme equilibra color, movimiento e infinitas posibilidades. Fiel a su espíritu, ofrece una colección refinada y ultramoderna que mezcla lo antiguo con lo nuevo, reinterpretando los clásicos para el hombre moderno. El tejido de mezcla de nailon y algodón, ligero y transpirable, se utiliza en chaquetas cortas, pantalones y maxi cortavientos con capucha integrada. Los vaqueros se presentan en versiones lavadas y teñidas con pigmentos para un aspecto suave y bronceado. Un relajante motivo de nubes se reproduce en impresión digital.

Las siluetas Solid Homme consisten en camisetas oversize y pantalones cortos a la altura del muslo con hebillas ajustables, broches y elástico en la parte posterior de la cintura. Las chaquetas, los polos y las prendas de punto llegan hasta los tobillos, mientras que los accesorios de cuero llegan hasta el suelo. Los cinturones de las sudaderas renuevan la silueta entallada y se perfilan con correas adicionales a modo de brazaletes, mientras que los colores clave de Solid Homme -Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue y Neon Yellow- se extienden desde los sombreros de pescador hasta Los colores del calzado son vibrantes.

Lemaire.
El desfile Primavera/Verano 2023 de Lemaire fue una experiencia integral, con modelos que paseaban por la sala e interactuaban con los invitados. Algunos caminaban absortos en los libros, otros se paraban a mirar por la ventana y otro modelo masculino se apoyaba en la pared soñando despierto. La configuración del espacio permitió a los invitados interactuar y empatizar con las obras de arte, dándoles una visión del mundo de Lemaire. En la sala principal del museo, músicos y cantantes experimentales y estadounidenses tocaron música en directo con diversos instrumentos, pasando de un cuadro a otro en una presentación fresca que permitió a los invitados apreciar los modelos en su vida cotidiana.

Esta colección de verano ofrece un vestuario ligero con camisas y vestidos vaporosos. La colección expresa un movimiento fluido en siluetas ligeras y un aire sofisticado que recuerda a la elegancia despreocupada. La estética Lemaire de Christophe Lemaire y Sarah Lynn Tran está siempre arraigada en la realidad de la vida cotidiana, ofreciendo comodidad y practicidad sin adornos innecesarios. La colección se basa en un tono terracota cremoso combinado con rojo sangre de buey, jengibre, azul bebé y rosa fresco para crear una dinámica paleta de colores diurna. Los accesorios son una prolongación del uniforme Lemaire. El collar largo con colgante se inspira en una cortina de perlas y aporta movimiento a la silueta natural.

HED MAYNER.
Las colecciones de Hed Mayner examinan y exploran proporciones que se han magnificado, en particular eludiendo nociones de género y estatus, pero sin aparecer como declaraciones exageradas de costumbres estacionales. Maynor escala las prendas para romper con la clase, el género y la formalidad. Esta temporada ha añadido nuevas texturas y cambios al corte oversize. Las proporciones de la típica chaqueta de traje masculino se amplían y alteran constantemente para adaptarse al cuerpo como un objeto encontrado. Es muy sencillo y fácil de ver de frente, pero detrás hay decadencia. La abertura de la camiseta está en la espalda. El blazer de doble botonadura se trata como un delantal. La decadencia se expresa en una silueta con un fuerte punto de contacto entre el anverso y el reverso.

Givenchy.
Las colecciones de Givenchy se inspiran en las personas cercanas a Williams -los artistas, diseñadores y músicos que le inspiran- y reflejan tanto el mundo contemporáneo de la moda masculina como la tradición artesanal de Givenchy. Williams combina lo antiguo con lo nuevo, conservando el concepto de moda masculina moderna y las tradiciones artesanales de la casa de moda. La colección presentaba cortes relajados, con elegantes pantalones cargo, americanas informales y prendas exteriores de inspiración motera. El desfile se basó en tonos neutros y monocromos, pero también incluyó ocasionales estallidos de color y llamativos estampados en verde menta y camuflaje.

Se defiende la idea de los bienes de consumo. Algunos artículos de camuflaje están confeccionados con tejido de camuflaje blanco recubierto de nailon ripstop. Al ponérselo, queda al descubierto el camuflaje blanco que hay debajo. También se utilizan colores fluorescentes originales para el forro de las chaquetas de exterior teñidas y las parkas militares. Los accesorios fueron las estrellas de esta colección. Las modelos se adornaron con las gafas especiales Givenchy de corte en G, collares y pulseras, así como pasamontañas. También se presentó la última zapatilla, la corredora TK-MX. Estas zapatillas tienen una parte superior de malla y piel sintética y una suela curvada. La casa de moda francesa también presentó tejidos únicos en la pasarela. El chaleco táctico y los pantalones cargo de Givenchy están confeccionados con un material impermeable estampado digitalmente. Es adecuado para la pasarela Horie.

Walter Van Beirendonck.
La colección Walter Van Beirendonck presentó diseños con visión de futuro influidos por el pasado y el futuro, y las payasadas se desarrollaron en una escenificación dramática en dos actos: En el primer acto, 12 miradas, protegidas por un abrigo negro, emergieron mágicamente de las profundidades. Los diseñadores dieron un golpe maestro esta temporada. Los vestidos blancos con volantes y bolsillos con automáticos se acentuaron con dobladillos bouffant para crear la estética flotante que inspiró gran parte de la colección. Continúa con la chaqueta de charol negro, cortada en tres dimensiones con volantes plisados, hombreras cuadradas alargadas y líneas biseladas para dar volumen al corpiño; el cuello de volantes de la falda de piso 16 contrasta con el delantal.

El look 16 era un vestido largo en el que la modelo lucía un cuello shakesperiano con volantes a lo Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Máscaras suspensorio Las chaquetas de cuero recortadas mostraban piel, mientras que los pantalones anchos hacían alarde de piernas más grandes. En la segunda mitad de la colección, los diseños geométricos inspirados en la ropa deportiva se mezclaron con los habituales toques de color del diseñador. Pero el teatro siempre estaba animado por números exagerados de los Power Rangers con máscaras verdes, chaquetas brillantes de color verde y camisas de varias capas; Walter Van Beirendonck, en cambio, mantenía los looks sencillos.

Y/Proyecto.
La colección de Y/Project mantuvo la estética lúdica de la marca a través de una presentación en pasarela centrada en el denim: Al más puro estilo Y/Project, las siluetas clásicas se distorsionaron para crear siluetas y gráficos inesperados, como el logotipo de la Torre Eiffel. Logotipo de la Torre Eiffel. En la segunda parte de la colaboración entre Martin y Jean Paul Gaultier también se introdujeron nuevos trampantojos. Estos diseños se estampan en vestidos lenceros, prendas de punto y camisetas de manga larga con cinturón vaquero, creando un efecto de ilusión. Las botas oversize y los vestidos blancos sin mangas y sin tirantes visibles son tendencia. También destaca el resurgimiento de las faldas vaqueras entalladas y las faldas largas de los años 2000.

23 jun.

Lluvia
La colección Rain, titulada Connect, va más allá de las habituales especialidades de lluvia y frío y se fija en el tiempo entre estaciones. La idea de salvar el tiempo entre estaciones se materializó en su forma más sencilla: looks a capas. Los bañadores introducidos esta temporada se llevaban bajo blusas ligeras de manga larga, pantalones cargo elásticos y sudaderas transpirables o con vestidos holgados. El acolchado geométrico se utilizó en chaquetas con capucha, con o sin mangas, de diferentes longitudes, y en pantalones cortos hasta la rodilla, que ya son tendencia esta temporada.

Los tejidos también adoptan un enfoque técnico que trasciende las temporadas, desde los tejidos recubiertos de PU utilizados desde los inicios de la marca hasta los tejidos de alto rendimiento. Raines se basa en un estilo escandinavo, con la parte superior del cuerpo de corte alto y la parte inferior fluida. Los accesorios también iban más allá de su ámbito funcional. El protector del cuello de la gorra se convirtió en un tren y cayó al suelo. También se utilizaron los herrajes de la bolsa para interpretar de forma decorativa los aspectos antaño funcionales de la bolsa. Las formas tienden a ser cuadradas y las prendas juegan con impresiones futuristas expresadas en patrones rectangulares.

Issey Miyake.
La colección de Issey Miyake se centra en el contraste entre flores y jarrones. El escaparate es un debate sobre lo verdaderamente delicado y lo robusto y sobre cómo compararlos y contrastarlos. La muestra transmite la fascinación de los tejidos que se mueven libremente. Modelos, artistas y acróbatas giraron, saltaron y volaron por los aires en la principal oficina de correos de París. Tras más de diez miradas relativamente banales, una docena de bailarines emergieron de las sombras del andamio, se subieron a los hombros de los demás y se lanzaron unos a otros como figuras de palo.

La ropa, con sus originales formas, contenía a menudo elementos escultóricos que recordaban a la naturaleza. La primera serie de "jarrones" tenía una tapa con bordes curvos. Las chaquetas tenían una silueta redondeada que recordaba a plantas flotando en el aire. También hay modelos lúdicos, como los bolsillos con botones de presión. El Abrigo Acrimatic puede transformarse con un cordón de ajuste, un dobladillo retráctil y una capucha desmontable. El estampado en atrevidos y saturados tonos amarillo, naranja, frambuesa y morado inglés está inspirado en el algodón y realizado con tecnología de pintura por goteo. Las prendas son completamente inmóviles y pueden plegarse en cualquier dirección que requiera la deformación del usuario. También existen diversas variantes, incluida una con un dobladillo que se curva hacia el pecho.

Rick Owens.
La colección de Rick Owens, titulada "EDFU", se inspiraba en la estética cultural egipcia, que existe desde hace miles de años, y llevó a Owens a replantearse su lugar en la moda. Rick Owens se basó en sus códigos estéticos extremos para colocar en el escenario tres esferas de metal en llamas que se estrellaron periódicamente contra la fuente durante el espectáculo. Aventurándose en el mundo de la ropa técnica, Rick Owens desarrolló chaquetas, camisas y pantalones en nailon ripstop invertido y Dyneema, conocidos por ser los tejidos más resistentes del mundo, cerrando la colección EDFU con las últimas vacaciones de Rick Owens. La última pieza de la colección "EDFU" es un look de tul de cuerpo entero inspirado en las mosquiteras que Rick Owens utilizó en sus últimas vacaciones, y un diseño sin hombros inspirado en los antiguos trajes ceremoniales egipcios.

Sean Suen.
La colección de Sean Suen "Sorry, I'm still hungover, see you tomorrow..." y es una colección de siloevères inspirada en el estado intermedio entre el malestar y la resaca, un estado en el que no es necesario estar constantemente alerta y entenderlo todo. Minimalismo y elementos poéticos se complementan para crear una gama de looks sofisticados. Los drapeados, los nudos sencillos y las capas sofisticadas son las señas de identidad de esta temporada. En lugar de una puesta en escena elaborada, se utilizan gestos sencillos para crear una sensación de ligereza. El objetivo es eliminar la sensación de que la prenda se pega al cuerpo. Para ello, se utilizan encajes de alta calidad tejidos y confeccionados a mano, seda ligera y satén, algodón y lino, con la esperanza de que la prenda envuelva el cuerpo de quien la lleva con la mayor suavidad posible.

Louis Vuitton.
La colección de Louis Vuitton titulada "Strange Math" sigue los pasos de Virgil Abloh. Creía que el juego libre era el lugar para la creatividad. El concepto del juego recuerda a lo que Abloh llamó en una ocasión "la visión primitiva de un niño que aún no ha sido afectado por la programación social". El estudio PlayLab Inc., con sede en Los Ángeles, ha creado un parque infantil en expansión en el Louvre con una pista de carreras de juguetes amarillos y un camino serpenteante que gira 360 grados frente a las paredes del museo. La gigantesca pista de carreras de juguete se convierte en una carretera de baldosas amarillas para la imaginación, un camino mental donde las fantasías de los niños se hacen realidad. La colección refleja la transición de la rusticidad a la sofisticación, ya que la maestría de la casa sublima los símbolos de la infancia.

Códigos de la infancia suavemente usados con los que Abloh jugaba en un enorme decorado que parecía un juego de trenes infantil ampliado rodeado de pelotas hinchables gigantes. Los aviones de papel aterrizaban sobre los trajes negros como bordados tridimensionales. El "sombrero de papel" doblado se reprodujo en lujosa piel blanca. El abrigo estaba decorado con el contenido de una caja de herramientas y unas tijeras. Los zigzags rosas de los dobladillos de camisas y chaquetas proceden de cajas de manualidades infantiles. Las mangas de las chaquetas vaqueras estaban decoradas con símbolos florales LV tejidos a mano con lana multicolor. Un suave traje morado y gris abrió el desfile, seguido de un smoking negro salpicado de aviones de papel. Las chaquetas y abrigos de aviador de cuero blanco estaban profusamente decorados con grandes motivos de punzón francés del siglo XVIII, bordados y jacquards con flores y cardos.

Amiri.
La colección Amiri era una sensibilidad europea para la gran ropa deportiva americana. Las alas de Pegaso estaban hechas de varias capas de gasa arrugada para crear un efecto tridimensional, y ondeaban ligeramente cuando las modelos caminaban por la amplia pasarela. Los trajes son ligeros como una pluma y las chaquetas son tan suaves y deconstruidas que pueden meterse en la cintura de los pantalones. El traje ligero de lana a rayas tiene rayas sutiles y efectos blanqueados por el sol, y el diseñador dijo que el equipo trabajó en él durante meses para conseguir la marca perfecta. Los artesanos también tomaron siete chaquetas de uniforme diferentes de los archivos de Amiri y confeccionaron nuevos diseños, perforando el cuero hasta el punto de que parecía tela de nailon sobre la camisa.

Dries Van Noten.
Dries Van Noten presenta una colección caracterizada por una elegancia excepcional. Esta temporada, la atención se centra en la sastrería clásica impregnada de un toque de desenfado y sensualidad. La colección trata de la subcultura "Zazou" de París durante la Segunda Guerra Mundial: jóvenes que bailaban sus problemas al ritmo del jazz en el Café Pam Pam. Las camisas, botas y zapatos de estilo western muestran una tendencia vaquera masculina. Los trajes son estrictamente ceñidos al cuerpo. Han surgido nuevas siluetas de blazer con blazers cortos, cremalleras y blazers ajustados. La chaqueta chillona de hombros cuadrados se combina con unos pantalones vaporosos con tejido extra.

24 de junio.

Junya Watanabe.
La colección de Junya Watanabe es una fusión de cultura pop. Dentro de la masculinidad realista y contraria a la moda de la marca Watanabe hay una comunidad de tíos que coleccionan cosas con una cierta procedencia auténtica. Un mosaico pop-americano, una serie de "citas" gráficas con licencia familiar. Al son de la subversiva canción "Born Under Punches" de Talking Heads, la detallada sastrería de Watanabe fue un festín para los ojos. Con referencias intemporales, desde los logotipos de Netflix, Coca-Cola y Honda hasta las inconfundibles obras de Basquiat y Andy Warhol.

Chándales, blusones, cárdigans de mohair, chaquetas anorak, vaqueros patchwork, pantalones tobilleros y camisas de franela: la mayoría de las prendas de Junya Watanabe funcionan como piezas sencillas y fáciles de llevar: gorras con logotipos, blazer de nailon estampado "The Girl With Hair Ribbon" de Roy Lichtenstein y vaqueros de tiro bajo con parches y bordados del logotipo de Keith Haring. La gorra con logotipo tiene las virtudes de la autenticidad, la historia y la forma tradicional. Los accesorios incluyen un bolso de mano naranja brillante y un discreto bolso cruzado Ibrand.

Paul Smith.
La colección Paul Smith se enriquecía con la sastrería, a menudo en suaves colores pastel y formas fáciles de combinar. Las colecciones se caracterizaron por los colores vivos, los estampados y los cortes. Los colores y estampados se basaron en sus propios recuerdos de las galerías de arte de los años ochenta por las que deambulaba, creando un look general fresco, ligero y fácil de llevar. El traje morado tiene una chaqueta entallada que se anuda a la cintura, mientras que el traje de cuadros se lleva con pantalones cortos en lugar de pantalones. El traje de chaqueta largo también utiliza camisas masculinas de rayas pastel para expresar la alegría de la primavera. La obra de arte está repleta de manchas de spray rosa y verde neón sobre telas, entre ellas una gabardina de flores oscuras y un traje largo a rayas con una mancha frontal que recuerda a los cuadros de Gerhard Richter de la época.

Smith sustituyó el chaleco por un híbrido tabardo-chaleco con cuello en V, esencialmente con la misma forma que el peto pero sin el aparejo. Esto cambió sutilmente el aspecto del básico de los años ochenta colocado a su alrededor y mostró una variedad de formas de llevarlo: solo bajo una chaqueta, sobre una camisa de cuello bajo una chaqueta, o como una prenda exterior ligera por sí sola. Otras prendas fueron las parkas impermeables con bolsillos canguro en algodón camisero tratado, los mocasines recortados de aspecto carne, los estampados tropicales futuristas superpuestos sobre jacquard y estampados de punto, los trajes y prendas exteriores, y la polarizante pieza de apertura y cierre Sunrise . y los jerseys de puesta de sol detallados con efectos de pulverización radial.

CASA MIHARA YASUHIRO.
La colección de Mihara Yasuhiro se titulaba "Superficial You" y expresaba una intención subversiva al añadir una mayor ficcionalidad a las prendas mediante varias piezas de efecto trampantojo. Quería cambiar un periodo tan estancado mediante el trampantojo. A primera vista, las prendas parecen complejas, pero son bastante sencillas. Todo es refinado e impecable.

El espectáculo comenzó con una mezcla de trajes completos, incluida una camisa de vestir con una camiseta asomando por el dobladillo, un jersey atado a la cintura y mangas atadas a la cintura en lugar de un cinturón. También había algunas piezas extra, como un bolero que simplemente ataba las mangas de una blusa por detrás de los omóplatos. Más tarde, se imprimieron objetos prácticos, como una cámara de fotos atada a la rebeca del abuelo o una camiseta de explorador conectada a un pañuelo. También llevaban chaquetas de cuero desgastadas que imitaban el gusto del diseñador por la ropa vintage.

Dior Homme.
Inspirada en la casa de la infancia de Christian Dior en Granville, la colección Dior Homme presenta prendas técnicas para el aire libre, como mochilas, riñoneras y prendas de sastrería a juego con vestidos de colores pastel. Las raíces británicas del diseñador y la casa de la infancia de Christian Dior en Granville, Normandía, fueron el telón de fondo del desfile. El lugar era colorido, con flores por todas partes, tejados azul claro y pintorescas casas de fondo. Las coloridas flores estaban en flor, y el cielo y el mar formaban un telón de fondo azul brillante para una pradera que galopaba como una modelo. Una vez que dejabas atrás las pintorescas cabañas, encontrabas un espacio en el que podías dar rienda suelta a tu creatividad e imaginación.

Un diseño reinventado y renovado que combina su autobiografía con la de la legendaria línea Dior. La sensibilidad pop y el arquetipo masculino americano están presentes en los motivos clásicos de la casa. Por ejemplo, Canage transformó el satén y la piel acolchada en zapatos de skate y pantalones con bordes deshilachados y ribeteados con cristales. El ambiente informal, relajado y cotidiano contrasta con la sastrería precisa del atelier y las técnicas expertas de los tejidos, especialmente los looks sastre confeccionados con poliéster procedente del mar. La luz suave y cálida que se refleja en el suelo de la sala de exposiciones permite a las modelos, vestidas con ropas de colores pastel, fundirse a la perfección con la naturaleza que las rodea. También se tiene en cuenta la funcionalidad de la ropa de exterior, con chalecos reflectantes, prácticas mochilas y riñoneras.

Comme des Garçons Hommes Plus.
La colección Comme des Garçons Homme Plus, titulada "Another Punk", se inspira en la tradición medieval de los payasos de la corte y pretende contrarrestar las fuerzas dominantes. Provocando sensibilidades difíciles y preguntas sin respuesta, la colección es un inquietante comentario sobre el papel de la propia moda, que sigue alardeando de sus mercancías incluso cuando el mundo arde. Las esbeltas pasarelas vestidas de negro presumen de caderas con cortes fabulosos, hacen cosquillas a la vista con estampados atrevidos y coloridos y provocan un ligero cosquilleo con peinados espeluznantes, máscaras vintage espeluznantes y recortes de la banda sonora de Psicosis. Figuras a rayas, pantalones con estampado de arlequín y la característica levita de Comme des Garçons: todo el look tenía algo inusual, desde la camiseta y los pantalones cortos de aro hasta el volumen de la falda y la absurda comicidad de los estampados y las formas Parecía haber un mensaje siniestro oculto tras el absurdo de los estampados y las formas.

Los aros se utilizan a menudo en la ropa masculina: en los dobladillos de bonitos abrigos acampanados, para realzar la cintura de camisas de cuadros y camisetas blancas, y para hacer que los pantalones cortos de gran tamaño parezcan los chorros de los transbordadores espaciales. También añaden volumen a chaquetas y abrigos sastre añadiendo peplums con volantes que recuerdan a merengues y edredones a los dobladillos de chaquetas y abrigos sastre. Las cremalleras en la parte trasera de abrigos y chaquetas permiten guardar la tela sobrante, y este toque industrial suaviza la belleza de las formas acampanadas. Para redondear el embriagador espectáculo, se diseñaron unos shorts de aro en grueso satén y una elegante versión de noche en tejidos brillantes. Puede que sea difícil encontrar una alternativa más fresca para un smoking.

Kids' Super.
La colección Kids' Super se presenta en forma de espectáculo que combina moda, arte y participación del público. Se exponen 23 óleos y 23 looks que se inspiran directamente entre sí. La fusión de pintura y moda ha dado como resultado una colección deslumbrante, colorista y exagerada, incluso para los estándares de KidSuper. La mayor parte de la colección es de ropa masculina, con algunas prendas para mujer. Los estampados integrales a veces requieren un vestido, y nunca hay demasiados trajes de hombre. Los accesorios de esta temporada incluyen bolsos con aspecto de lienzos pintados con dígitos por el artista.

25 jun.

Craig Green.
La colección de Craig Green trataba metafóricamente sobre cuestiones de autodesarrollo: la brecha entre lo que somos ahora y lo que seremos cuando seamos mayores. Las colecciones de Craig Greene representan narraciones lineales o "viajes" en los que se cuestiona, deconstruye y vuelve a cartografiar el paisaje de la masculinidad. Se ponen los objetos fragmentados de la artesanía, son testigos del trauma simbolizado por los uniformes militares, observan las rarezas y perversiones de los códigos de vestimenta en el mundo corporativo y capturan los recuerdos lejanos y antiguos de la heráldica mientras escalan montañas lejanas. Además, los estilos clásicos de moda masculina se reinterpretan para la temporada. La combinación de trajes y estampados inspirados en el escudo de la escuela se verá más adelante en la colección.

La idea de Craig Green de que "las personas están protegidas por lo que han adquirido a lo largo de los años" es una serie de conceptos que incluyen accesorios y adornos cotidianos como estribos, botellas de agua, herramientas enfundadas, petos de la Segunda Guerra Mundial, escaleras, paracaídas, maletas que no se abren, latas que no se beben, etc. Esto se refleja en la apariencia. Los arneses y las correas, un elemento básico de las colecciones del diseñador, se incluyen en la colección para representar la protección de forma conceptual. La colección era más chic de lo habitual, con chaquetas de algodón encerado, americanas acolchadas, corbatas de cuero, trajes pantalón, abrigos de lona y conjuntos con estampados inspirados en escudos escolares. A medida que avanzaba la colección, los colores se hacían más atrevidos y las siluetas más grandes. La colección terminó con un final muy colorido y vibrante.

Sankansu.
Colección de la marca china Sanhuanzi. Inspirado en la montaña sagrada "Kanglingboche" (monte Kailach), el destino espiritual eterno y el bucle de la vida y la muerte en el mundo de la fantasía. La marca sigue lidiando con la vida y la muerte. Los vibrantes colores del arte tibetano son un símbolo del espíritu tibetano y confieren a las prendas modernas colores nobles y un fuerte poder espiritual. Sankans se refiere a siluetas de ropa elegantes, largas, sueltas y drapeadas que siguen siendo contemporáneas y se alinean con la cultura de la calle y la alta costura actuales.

La colección consta de una variedad de piezas de prêt-à-porter que incluyen pantalones informales, camisas abotonadas de gran tamaño con cuellos cruzados orientales y chaquetas estructuradas con detalles gráficos en una gama de tejidos. La colección incluye detalles de túnicas tibetanas. Tops cruzados, blazers en tonos mandarina, trajes y vestidos se realzan con detalles sensuales que envuelven, pliegan y superponen para crear volúmenes modernos. Son sofisticados y llamativos en su construcción, potentes y respetuosos con la cultura. Destaca un blazer oversize en naranja mandarina combinado con una falda hasta el suelo. También destacan la falda a capas gris metalizado, los pantalones con volantes y el top sin costuras.

Loewe.
La colección de Loewe titulada "Organic meets fabrication" podría demostrar que nuestra conciencia humana ya se ha fusionado con los dispositivos digitales. Las plantas impregnadas en las prendas brotaban y se combinaban con pantallas decorativas a lo largo del cuerpo de las modelos. Loewe cultivó hierba gatera y chía en sudaderas, pantalones de chándal, vaqueros, zapatos y cuerpos de prendas exteriores en invernaderos túnel especialmente diseñados y fabricados con polietileno. La austeridad del espacio expositivo pretendía jugar con el concepto de "natural" y "artificial" de la colección, creando un espacio casi clínico, de laboratorio. El espectáculo tuvo lugar en un recinto blanco y cavernoso descrito como un "entorno que expande la mente". Loewe creó un enorme volumen inclinado que se convirtió en una pasarela inclinada. Tribuna encalada frente a Loewe.

La colección incluye coloridas interpretaciones de prendas clásicas como bombers, sudaderas con capucha, sudaderas, polos, pantalones de chándal, chaquetas enceradas y parkas, lo que la convierte en la colección perfecta para el verano. Esta temporada, Andersson combina matices naturales con tecnología moderna para crear piezas que parecen hierba que crece directamente en abrigos y zapatos. La tecnología y la naturaleza se funden, los pájaros vuelan, los peces nadan y las personas se besan en una pantalla pegada directamente a la ropa. La obra es un comentario sobre las sensaciones reales y recreadas digitalmente que pueden experimentarse hoy en día a través de experiencias de realidad virtual y aumentada. La colección yuxtapone artefactos tecnológicos como auriculares, memorias USB y fundas de móvil sobre abrigos de piel.

Hermes.
La colección Hermes gira en torno a las vacaciones, la ligereza, la diversión, los colores y la naturaleza. Hermes ha combinado una colección dedicada al ocio con zapatillas deportivas de colores vivos como el rosa, el naranja y el azul, combinando una estética retro con un toque de lujo. Las coloridas prendas exteriores de Hermes y los cortavientos, jerseys y sombreros de pescador a juego están hechos de un material que podría confundirse con el PVC resistente y vienen en un arco iris de colores brillantes. Las prendas de abrigo, así como las camisas y los productos ligeros de cachemira, se acompañaron de una variedad de chaquetas ligeras, ligereza y diversión, colores pop y naturaleza. Las sandalias Izmir de Hermes parecen haber recibido una atrevida actualización con correas y combinaciones de colores añadidas.

Las modelos lucen blusas con motivos náuticos, entre ellas un juego de gemelos amarillo brillante, un jersey de cachemira de manga corta con cangrejos y una amplia camisa blanca con un gran caballito de mar azul. Chaqueta corta de algodón con estampado de algas, bolso de lona de algodón color playa con estampado de palmeras y asa de cuerda. Los cortavientos, las parkas ligeras y brillantes y los sombreros de pescador tenían todos los colores del arco iris, incluidos el morado, el pomelo y el aguamarina. Hermès también aceptó el reto de recrear las olas de una piscina, con rayas onduladas en una chaqueta entallada y un reluciente estampado de olas en un amplio jersey blanco de cuello alto con un gran rayo de sol beige en la parte delantera.

Color.
Colour analiza una colección que teje intrigantes suposiciones sobre cómo "debería" ser la ropa. Centrada en los cuellos y el color, la colección aspira a una proporción áurea aproximada de un 75% de prendas "sencillas" y un 25% de prendas "complejas". Detalles sutiles que rompían con la armonía convencional, desde zapatillas volcadas hasta una serie de piezas que parecían inclinar a quien las llevaba como un batido a medio mezclar, con solapas superpuestas, cuellos, dobladillos y bolsillos que giraban en torno a un pivote central -la persona que llevaba dentro- y casi todas las prendas parecían tener un as en la manga Así parecía. Un dobladillo de malla colgaba solo de la pernera izquierda de un pantalón deportivo, o un recorte en una falda rebajaba la sugerencia de longitud.

Casablanca.
La colección Casablanca tematiza la esperanza eterna de un espíritu en armonía con la creación. La colección incluye una amplia gama de prêt-à-porter de punto y ganchillo, bolsos y sombreros. Los polos con detalles del oeste en combinaciones de colores de los 70, mientras que los chándales de rizo, terciopelo y vellón de cachemira siguen estando presentes. Los chándales siguen estando disponibles en rizo, terciopelo y cachemira. Una nueva técnica de bordado sostenible procedente de Suecia se encuentra en prendas exteriores y vaqueros, y utiliza un único hilo para crear motivos multicolores. Las bobinas de colores están fabricadas con poliéster 100% reciclado, lo que minimiza el uso de aguas residuales y productos químicos y reduce los residuos de hilo. Todos los bordados y abalorios se hacen a mano. Las cuentas y los flecos se tiñen individualmente para combinar con los colores y degradados de la temporada actual.

26 jun.

Kenzo.
Kenzo presentó en la Semana de la Moda de París su colección Primavera/Verano 2023 para hombre y una colección femenina que combina inspiraciones marítimas y japonesas. La colección es una visión exclusivamente japonesa de París, descubrimientos y recuerdos de cuando era adolescente y exploraba la escena de la moda japonesa del boom de las marcas DC en los años ochenta. La estética retro con un toque preppy nos transportó al colegio. El vestuario se basa en un enfoque perdurable de la moda y es adecuado para el día a día. El director artístico Nigo ha refinado y ampliado los códigos prêt-à-porter de Kenzo, una filosofía sustentada en siluetas y motivos de archivo. La estética oceánica está profundamente arraigada en la indumentaria japonesa contemporánea y sus diseños se integran hábilmente en la sastrería revitalizada de la casa, como las solapas de sus chaquetas.

El look era juvenil y contemporáneo sin renunciar a los tejidos tradicionales. La pasarela presentó bellas piezas inspiradas en la ropa de trabajo, inspiradas en los uniformes de los ferroviarios y reparadores militares estadounidenses de los años 30 y 40, así como en los uniformes escolares que revivían los códigos de la Ivy League. Detalles náuticos como cuellos marineros, gorras y rayas marineras insinuaban una visión de la moda francesa en Japón, mientras que un gigantesco banderín triangular con el logotipo de la marca de los años setenta saludaba a los invitados en el enorme gimnasio del bello Carnot Gymnasium de París. La inspiración deportiva y la traducción al japonés del animal favorito de Kenzo Takada, el elefante, se bordaron en las chaquetas de aviador y se utilizaron como motivos en los accesorios. También había motivos florales como "Bokeh" y "Aloha", que recordaban a las primeras camisas hawaianas confeccionadas con kimonos recortados. Sombreros de diversas formas y diseños, desde el clásico bombín hasta boinas, gorras de béisbol y trajes marineros, complementaban casi todos los looks.

Wooyoungmi.
La colección de Wooyoungmi se inspira en sus obras de archivo de la década de 2000. En la colección, el pasado se reevalúa y reexamina a través de los ojos del presente. Las siluetas representan los primeros trabajos de la marca, el contraste juvenil entre los volúmenes y recuerdan inevitablemente el código de vestimenta de la comunidad skater de finales de los 90, interpretado tanto en ropa de trabajo como en sastrería Los colores brutales y el minimalismo del movimiento Y2K, la mezcla de britpop y hip-hop y el bling emergente de la colección de los 2000. Las siluetas jóvenes y voluminosas se transforman en blusas ajustadas y semi transparentes y pantalones holgados entallados. La colección se presenta en una gama de colores acorde con el vestuario masculino tradicional: negro, azul marino, marrón y beige.

Lo trasladó a cortes amplios, proporciones oversize y un toque de colores vivos. Los pantalones, especialmente los pantalones cargo o los pantalones plisados, se combinan con chaquetas amplias, de dobladillo largo y corte holgado, de doble botonadura o chaquetas largas con solapas de botonadura simple. Los vaqueros y pantalones cortos de mezclilla o mezcla de algodón tenían la misma construcción y podían llevarse en un monopatín. Por el contrario, todas estas prendas holgadas se combinaban a veces con camisas y camisetas ajustadas y transparentes o con prendas de punto y rebecas rotas. La ropa de trabajo combinaba cuero y vaqueros, y la deportiva se confeccionaba en sastrería tradicional. Juntas, estas piezas crean un diálogo atemporal que transporta al público al estilo de principios de la década de 2000. Las joyas siguen siendo lo más destacado de la colección. Los trajes llevan anillos y pendientes gruesos.

Doblete.
La colección Dovelet es una mezcla de alto verano y nevada. Ropa imposible, moda imposible. Pero existen en la realidad. Nuestro mundo es hoy muy diferente. Dublet cree que los milagros pueden ocurrir. Con esta colección, Ino Tadataka ha querido difuminar la línea que separa la realidad virtual de la propia realidad. La colección se abría con un vestido de punto ajustado y cónico que parecía una forma de vestido, seguido de un vestido de ganchillo rosa carne con dibujos en diferentes tonos de piel, un traje rosa con guantes, hebillas de cinturón con dedos y cadenas de cintura con eslabones en forma de dedos. A continuación, Ino añadió camisetas con latas de carne en trampantojo, una chaqueta de moto color aluminio con los bordes quemados y unos vaqueros rotos con forro rosa brillante. El material principal de esta temporada es una mezcla de nailon reciclado y poliéster con un estampado en trampantojo. En las chaquetas y gabardinas entalladas, el cuerpo tiene una estructura de capullo que permite llevarlo hasta la cabeza, y las hombreras desmontables cambian la silueta a "algo más que oversized".

Namacheko.
La colección de Namacheko, titulada Tabula Rasa, se inspira en el respeto a la historia y la cultura, y considera a las mujeres protagonistas de la historia y la imagen. Con la mirada puesta en los seres queridos y los recuerdos lejanos, la colección revitaliza el enfoque interconectado de la sastrería de la marca belga. Con líneas alargadas, cortes diagonales, drapeados retorcidos y tejidos reconstruidos, la colección es una visión ampliada del sentimentalismo. Las prendas de punto cobran vida con polos estampados, chalecos jersey con coloridos apliques de flecos y motivos de malla en naranja ocaso, azul cobalto y verde musgo marino. Las blusas alargadas con cierres abiertos, las mangas recortadas y los abrigos voluminosos también aportan un aspecto polifacético. Otras prendas informales y estructuradas son los pantalones, los shorts y las faldas. El equilibrio de la colección "Tabula Rasa" de la marca consiste en combinar prendas entalladas e informales en un mismo look.

Kiko Kostadinov.
La colección de Kiko Kostadinov se inspira en los uniformes de los jenízaros bajo el dominio otomano en su Bulgaria natal. La colección explora los retos psicológicos y los posteriores avances experimentados por diseñadores y artistas ante el trauma. Nuestra experiencia colectiva de la indumentaria masculina está profundamente arraigada en los principios de la guerra, el poder y la industria, con ecos ineludibles del campo y el campo de batalla. Sobre el trabajo, la victoria y el dolor. Cuando las prendas históricas y políticas se desvinculan de los aspectos prácticos de su diseño, sus arquetipos resuenan con historias que aún están por contar. Deconstruir la relación entre la ropa y las situaciones pasadas crea la voluntad de cambiar la narrativa. Los prejuicios se desmontan a través de la confrontación, la apropiación y la romantización de sujetos inestables.

La colección presentaba siluetas concisas, cortes lúdicos y reversibles, y la experiencia homónima de la marca en abastecimiento y montaje. La colección ofrecía una perspectiva fresca, adoptando un enfoque natural de la sastrería clásica y presentando tejidos en una paleta de colores apagados. La uniformidad del diseño se ha acentuado mediante distintivos reflectantes y la colocación de los herrajes. La colección se inspira en los uniformes militares de los jenízaros otomanos y en las obras del pintor tradicional búlgaro Zlachu Boyadzhiev. Los drapeados y las texturas del Janissar forman un abrigo de un solo pecho con dobladillo y cinturón. Las pieles de oveja búlgaras y los pantalones a capas renacieron en alpaca y chenilla. Del artista vietnamita Dahn Vo.

Thom Browne.
La colección de Thom Browne moderniza los trajes tradicionales con su estilo expansivo, más libre y salvaje que nunca. La versión fetichista de esta temporada del clásico look de lujo, con modelos que se pasean con el pelo de punta de inspiración punk, añade una emoción extra a la sastrería clásica. Los hombres llevan minifaldas y faldas cortas a la altura de las caderas. La entrepierna baja y la silueta sin mangas eran elementos clave. No era sólo un homenaje a Chanel, sino también una creatividad de Braun. Los tejidos se diseñaron especialmente para la marca en Francia, a menudo con lentejuelas y conchas, con pequeñas borlas blancas como en los pantalones Peter Cottontail. Thom Browne combinó estos finos tejidos con la sastrería tradicional y referencias deportivas. combinados y todos colgados de suspensorios.

Por la pasarela desfilaron modelos masculinos en un arco iris de colores pastel pascuales: trajes con brillantes botones dorados, faldas bajas, crop tops y minifaldas, chaquetas oversize y abrigos largos entallados, recogidos de inspiración punk y conjuntos de tweed relucientes. Desfilaron con brillantes conjuntos de tweed y recogidos de inspiración punk. Algunos lucían elaboradas cuentas y adornos, como los largos abrigos de cuadros rojos y azules envueltos en cuerdas doradas y bordados con carámbanos, o los trajes de chaqueta negros cuyas costuras estaban tachonadas con diminutas piedras brillantes Thom Browne está acostumbrado a que los hombres lleven falda. Las faldas eran tan bajas que los tirantes elásticos y las copas eran totalmente visibles, al igual que el bajo vientre y el escote de las nalgas. En lugar del final habitual, dos hombres vestidos como los novios recorrieron el pasillo marrón con capas cortas a juego.

Céline.
La colección de Céline fue un homenaje al vigésimo aniversario del Palais de Tokyo y un acontecimiento memorable. La colección rinde homenaje a la monumental arquitectura Art Déco del museo. La colección tiene un aire de estrella del rock y cuenta con obras de David Weiss, Alyss Estay y Renata Petersen. Las escasas pasarelas de hormigón del recinto contrastaban con los espectaculares telones de fondo, como drones suspendidos y un castillo de estilo renacentista, que Slimane eligió como telón de fondo para una actuación en directo durante Pandemia. Desde camisas de lentejuelas hasta pantalones escotados ceñidos a la piel y brillantes blazers de cocodrilo, la pasarela veraniega de Céline estuvo repleta de vestidos con un espíritu rockero andrógino que recordaba a David Bowie. Chaquetas de cuero con largos abrigos beige, corbatas ultrafinas y camisas blancas añadían profundidad a los zapatos sin cordones y los vaqueros abiertos. La camiseta de manga corta tiene un estampado de leopardo y un paisaje de palmeras, mientras que un gran collar hace las veces de prenda.

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